Refleksi dari tur saya di Phnom Penh, Kamboja

Posted on

36 tahun kemudian, di seberang jalan di seberang gerbang istana kerajaan, di lapangan umum, puluhan anak kecil sedang bermain. Orang tua mereka, yang sebagian besar berusia dua puluhan, belum lahir ketika peristiwa mengerikan Khmer Merah terjadi. Mereka tampak ceria dan polos seperti anak-anak mereka. Waktu telah pulih, hidup telah bergerak.

Phnom Penh bangkit menjadi ibu kota kerajaan Khmer pada abad ke-15, menggantikan Angkor yang sempat disesali. Legenda mengatakan bahwa seorang wanita tua bernama Binh menemukan empat patung Buddha yang terletak di tepi Sungai Toongle. Sebuah kota muncul di sekitar bukit tempat mereka menampung mereka untuk beribadah dan dikenal sebagai Phnom Penh (Tel Penh).

Selama berabad-abad, Phnom Penh berjuang untuk bertahan dari serangan berulang dari tetangganya yang kuat, Vietnam dan Thailand, hingga kedatangan Prancis pada tahun 1863, yang menjadikan Kamboja sebagai protektorat, dan melindunginya dari invasi asing hingga kepergian mereka pada tahun 1953.

Orang Prancis memberi tata letak kota yang kita kenal sekarang. Oleh karena itu, Phnom Penh memiliki nuansa kolonial yang istimewa: jalan-jalan besar yang dipenuhi pepohonan kuno dan vila-vila elegan yang dikelilingi oleh taman yang rimbun. Namun, format baru ibu kota tampaknya mulai terbentuk, beberapa bangunan modern sedang dibangun, tonggak modernitas yang diperjuangkan negara.

Ibukota tampaknya sudah memiliki standar hidup yang jauh lebih tinggi daripada negara lain: SUV besar berlimpah, bisnis brankas sukses besar karena orang menemukan cara untuk menyimpan kekayaan yang baru mereka temukan dan sekolah internasional dipenuhi anak-anak. dari keluarga kaya setempat. Tentu saja foto ini tidak mewakili mayoritas penduduk Phnom Penh. Yang pasti, kelas pekerja masih sangat tertarik dengan penghasilan hariannya. Namun, kesan kemudahan dan kelimpahan menjadi ciri khas kota saat ini.

Saya memutuskan untuk berjalan ke tepi sungai di depan istana kerajaan. Ini adalah tempat di mana Anda dapat bertemu orang Kamboja dari semua lapisan masyarakat: biksu, cendekiawan, pengusaha, ibu rumah tangga, penjual makanan, dan pengemis, yang tertarik dengan udara segar sungai dan efek penyembuhan. Di salah satu sudut, terdapat sebuah kuil Buddha kecil, tempat para pemuja mempersembahkan lilin dan bunga teratai yang ditempelkan pada kelapa segar. Saya memperhatikan pasangan paruh baya yang sedang dalam upacara mencukur kepala putra mereka yang masih kecil. Dia kemudian duduk di kursi, mata terpejam, tangan terkatup sebagai sikap hormat. Rupanya, dia bersiap memasuki monastisisme untuk memenuhi tugasnya sebagai laki-laki dan anak, membawa pahala bagi keluarganya, sebuah tradisi yang umum di semua negara Theravada seperti Thailand, Laos, dan Burma.

Untuk semua tur tamasya yang menyenangkan di Phnom Penh, pasarnya yang sederhana, bar, restoran, dan tawa masa mudanya yang tampak riang, saya masih tidak dapat melupakan peristiwa tragis yang menewaskan seperempat populasi negara ini kurang dari setengah abad yang lalu. . Saya masuk ke toko sepeda untuk menyewa sepeda dan menumpang. Penjaga toko, seorang gadis muda berusia awal dua puluhan, tidak tahu bagaimana cara mencapai tujuan saya. Anda belum pernah ke Lapangan Pembantaian Choeung Ek, sebuah museum genosida masa lalu di negaranya yang hanya berjarak 13 kilometer, dan itu mungkin bagian dari sejarah yang tidak ingin Anda ketahui.

Ladang Pembantaian Choeung Ek dikelilingi oleh sawah dan desa yang damai. Sekilas, menara peringatan yang mengesankan di tengah situs sama sekali tidak terlihat mengerikan, sampai saya melihat piramida tengkorak dengan ribuan korban yang dibunuh di situs ini selama rezim Khmer Merah. Panduan audio saya membawa saya melewati semua situs kuburan massal dan kemudian kembali ke menara peringatan. Tidak ada kata-kata untuk menggambarkan perasaan berkeliling situs. Seluruh situs adalah tampilan yang menakutkan dari sisi tergelap jiwa manusia, di mana kondisi telah mengubah manusia menjadi mesin pembunuh, tidak mampu berkomunikasi dengan hati nurani manusia yang paling dasar: yaitu hati nurani akan nilai kehidupan.

“Pemilihan dewa burung Garuda dan dewa ular Naga di atap menara peringatan merupakan simbol yang sangat penting,” kata pemandu wisata. “Dalam mitologi, mereka adalah musuh abadi. Jadi, ketika mereka digunakan bersama sebagai hiasan, mereka melambangkan keinginan yang kuat untuk rekonsiliasi dan perdamaian.”

Memang, semangat rekonsiliasi ini adalah posisi yang diambil oleh orang Kamboja agar mereka dapat bergerak maju, tetap tersenyum dan membangun kembali negaranya. Beginilah cara Phnom Penh memasukkan kenangan menyakitkan ke dalam museum dan buku, melihat ke masa depan, dan menjalani hidup sepenuhnya sekarang.



Source by Brad Ruoho

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *